Célestissima

Loin des plages de Kuta où surfent les éphèbes australiens, la ville d’Ubud, joliment étalée au milieu des collines et des rizières en terrasses, est le centre culturel de Bali.
Les musées et galeries d’art attirent de très nombreux touristes, majoritairement français, qui se pâment devant les peintures naïves et les sculptures en tek blond, dégustent le canard à la cendre, jouissent du confort des hôtels, se précipitent aux innombrables spectacles et recherchent frénétiquement quelque crémation à photographier, ce qui n’est d’ailleurs pas difficile, les Balinais du coin estimant fort bien les retombées économiques directes que génèrent ces hôtes venus de l’autre côté de l’horizon, en période touristique, les cérémonies funéraires abondent.
Car la crémation n’a pas lieu immédiatement après le décès. Le corps, nettoyé et embaumé, réduit à un paquet d’os, attend paisiblement dans une urne que ses parents soient financièrement prêts pour l’ultime cérémonie. Les familles fortunées organisent des crémations fastueuses, les autres se regroupent et les incinérations sont collectives.
Dans l’un comme dans l’autre cas, point de larmes ni de tristesse, ce rite permettant, bien au contraire, à l’âme immortelle du défunt de se libérer de son enveloppe charnelle et de renaître sous une nouvelle forme.
Mais pour que l’âme purifiée puisse poursuivre sa voie vers la paix du ciel il faut encore que les cendres soient dispersées dans l’eau d’un fleuve où dans la mer.

Nous avons loué une moto pour parcourir les environs d’Ubud. La route serpente sur le flanc des collines et le vert tendre des rizières scintille sous le soleil. Des canards, en files bien ordonnées, se dandinent sur les sentiers qui traversent les plantations. L’air est doux et les enfants nous hèlent sur notre passage.
A l’orée d’un village, un important regroupement attire notre attention. C’est la fin d’une crémation collective et la fumée s’élève encore des vestiges des tours funéraires.
Celles-ci, bâties en bambou sur une tortue enlacé par un naja, symbolisent le cosmos. La base représentant la montagne du monde et son toit la montagne du ciel, le corps du défunt est placé entre ciel et terre. Les étoffes, les feuilles tressées  et les papiers colorés qui décorent la tour indiquent la richesse de la famille.
La société balinaise est divisée en quatre castes, et même si cette division s’est considérablement atténuée, elle n’a pas pour autant complètement disparu.
Sur de petits autels sont entassés des fruits et des fleurs et lorsque nous arrivons le gamelan égrène ses dernières notes. Tous les villageois sont en vêtements traditionnels, sarongs et chemisiers moulant en dentelle pour les femmes, sarongs et chemises ou tee-shirt pour les hommes.
Certains mangent, d’autres discutent, les enfants jouent, et un chien efflanqué renifle les braises encore rougeoyantes.
Tout le monde se réjouit car les âmes des défunts sont enfin libres.
Notre présence n’attire aucune réaction particulière, on nous sourit gentiment, on nous regarde passer, quelques garçons viennent nous demander notre nationalité et une femme âgée nous offre une bouteille d’eau minérale.

Sur le chemin du retour, enfoui dans la verdure, nous découvrons l’atelier d’un peintre. Assis par terre avec ses aides, deux jeunes garçons qui enduisent les toiles pour les premières couches, il met la dernière main à un tableau : des oiseaux colorés posés dans un délicat ensemble de feuilles finement dentelées et de fleurs chatoyantes.
C’est tout simplement superbe. Il nous fait signe de rentrer dans l’atelier, je m’assieds à ses côtés pour le regarder travailler, il m’explique que ce tableau est déjà vendu, je lui demande le prix, il me répond environ 50 dollars. Je lui demande ensuite si, un jour, quand nous reviendrons à Bali, il pourra m’apprendre à peindre, il se met à rire, bien sûr qu’il peut, il a déjà eu des élèves japonais.

Nous restons moment avec lui, puis le jour déclinant, nous repartons vers Ubud.

Et je rêve, que, plus tard, quand nous en aurons fini avec nos ennuyeuses tâches occidentales, nous viendrons passer quelques mois à Ubud et que, chaque jour, je viendrai chez le peintre pour qu’il m’enseigne son art, dans son petit atelier perdu dans la verdure.

A suivre